Ops..
bifogade visst fel bild på äggen! Detta är de som jag väntar på ska kläckas. De två till höger är från Bark och Kastanj och bör kläckas om 15-25 dagar ( de är väldigt stora och runda nu men kanske inte syns så bra..) och de andra har väl ca 2 månader kvar till och från. De är från Kastanj och Smaug ( som idag får åka hem till sin matte :) Kastanjs nästa ägg är också ifrån de två, så det blir fyra små ödlisar som KANSKE har roliga färger! Annars blir det ju nästan alltid Harley.
Det kanske kan vara lite intressant att äggen växer under inkubationstiden! I början är de ganska smala och avlänga men blir allt rundare med tiden då ungen innuti tar upp mer och mer plats. Skalet blir därför utspännt och tillslut innan kläckningen relativt mjukt. Om skalet hade varit helt av kalk som hönsägg hade detta inte fungerat och ödlorna hade säkert behövt lägga större ägg eller kläcka fram mindre ungar.
Snart snart är skolan slut (slutar 15:00) och då blir det till att fortsätta med terrarierna! Det är nästan det bästa med att ha regnskogsgeckos, desto mer man överdriver med grenar och växter desto bättre ser det i regel ut!
Här får ni ett litet smakprov på ett annat bygge jag gjort ( detta helt från grunden med lådan och allt allt!) Var mitt projekt i 3an på gymnasiet. Skolan sponsrade mig så med hjälp av pappa fick jag ihop en låda och sen tog det ett halvår av skolkvällar för att få ihop allting. Daggeckos bor det där i :)
mått: 30*120*150 med vattenfall i mitten och massa smått och gott!
Då var det dags igen!
Jag hittade en affär i falskog (falskogs akvarier) där jag och min kille "svängde förbi" i söndags. De harde otroligt billiga terrarier!
Nu har jag fått lite tid över äntligen och införskaffat allt för att kunna bygga i dem!
Till Kiwi och Sparris: Exo terra 45*60*90 köpt för 1458:-
Till dem hade jag funderat länge men äntligen kommit på hur jag vill bygga. Jag ska använda grenar som jag, min kille och min kompis hittade här om dagen. Dem ska jag bygga in i bakgrunden för att få volym och klätermöjligheter. Bakgrunden ska jag bygga i fogskum då jag föredrar metoden, men man ska akta så det inte sväller för mycket! Mycket växter, vattenfall med vattendel, bamburör, fogger och massa annat har jag planerat. Hoppas det blir som jag tänkt mig!
Till Bark och Kastanj: exo terra 45*60*60 Köpt för 1049:- ( tror jag det var)
Min ide hos Kastanj och Bark är att bygga dem ett terrarie med masssor av gömställen, mycket växter och klättermöjligheter. Botten ska vara tjock och med mossa på och även de ska få ha en fogger för att förbättra miljön.
Här är en bild på hur långt jag hann idag!
Innan man börjar hålla på med fogskum måste man veta exakt vart man tänker ha allting. Det är mycket jobbigare att försöka sätta dit saker efteråt och framför allt om man som jag tänkt att det ska vara i en och samma bit. Det är dock inte lätt att bestämma sig för hur det ska se ut! Det är inte direkt lätt att ångra sig när det väl är där.... Men så långt jag kommit nu är att jag gjort växtplanteringsplatser, även vissa med korkbark. Jag har satt ut en slang för sladdar och en för vattenfallets slang. Skifferplattorna hör till vattenfallet men längst ner har jag inte bestämmt mig än och det är svårt att balansera de lite större plattorna.
Tanken med terrarierna är att de ska vara vackra att se på, stora och rymmliga för ödlornas skull och med ett lummigt, anpassat klimat för just mina arter!
Nästa steg: fogskumma och plassera ut rästen!
Väntan...
Det sega med att föda upp geckos är att det tar så lång tid innan äggen kläcks! Dessa är de jag har för tillfället och jag kan känna på min hona att hon nog lägger 2 till inom en veckas tid.
Flytta till "ägglådan"
Det är viktigt att tänka på att man inte vänder och vrider på äggen när man ska flytta dem, speciellt inte i början. å kan den lilla bubbla som finns på insidan av ägget spricka och emryots otveckling hundras. Detta är dock inte jättekännsligt men man bör veta om det och vara försiktig!
Temperatur
Temperaturen man lägger äggen i är väldigt viktig. Många använder en inkubator, andra som jag själv har en plastburk med ventilation på en värmematta. Huvudsaken är att temperaturen ligger så nära 24 grader som möjligt och att den inte ändras på för kort tid. Om man öppnar för ofta eller flyttar äggen och temperaturen ändras drastiskt även under en kort tid, kan det göra att utvecklingen av embryot stannar av helt och ägget kommer inte kunna utvecklas. Temperaturen som embryon utvecklas i har inte visat sig ha någon påverkan på kön hos mina arter. Däremot hos leopardgeckos kan man öka chansen att det kläcks honor genom att ändra temperaturen lite. Daggeckos kläcker man bäst i temperaturer kring 28.
Fukt
Fukten är jätteviktig! Den bör ligga på ca 70-80% och kollas över då och då, men inte för ofta på grund av andra skäl. Utan fukten kommer äggen torka ut och bukta inåt på fåtal ställen. Fukten är jätteviktig då skalen inte är hårda. De känns lite som läder och är något mjuka, därför kan de inte hålla inne fukten i en torr miljö. Man ska dock inte dränka sig ägglåda… Speciellt när det gäller daggeckos ska inte äggen ligga emot något fuktigt utan bara ha fukten i luften. Därför kan man gärna lägga äggen på något så att de inte ligger nergrävda i substratet och ”dränks”.
Material
Som material att lägga äggen i kan man ha nästan lite vad som helst. Bara det håller fukten och inte möglar. Själv har jag vanlig torv (ogödslad såklart!) men det fungerar lika bra med mossa, annan jord eller vermikulit. Dessa material kan hålla fukt väldigt bra vilket gör att man sällan behöver tillsätta fukt under inkubationstiden (tiden i ”kläckaren”)
Befruktade ägg?
Jag har ingen bra bild men kan lägga upp hur det ska se ut. I regel kan man se om äggen är befruktade om det syns en röd ring i ägget om man lyser det. Om denna saknas kan det vara obefruktat men man ska aldrig slänga ägg man inte 120% vet är obefruktade.
Daggeckos obefruktade ägg är som små.. slemproppar... De ser inte alls lika ut de befrukade! De är gulaktiga, slemmiga och fästs oftas ett och ett, möglar innom 2 dagar. När de är befruktade sitter de ihop två och två på ett bra ställe ( ibland fastklistrat lite vartsom det kändes lämpligt för ödlan) och de är helt vita och klotrunda. Deras ägg är något indre då de är helt runda men annars ganska exakt samma storlek. Storleken på ungarna från de olika arterna är nästan identiska vid kläckning.
Tid i kläckaren
Hur länge äggen kommer ligga varierar lite från art till art eller temperatur. I regel kommer ägg som inkuberas med lite lägre temperatur ( inte för låg, kanske 20) att ta längre tid än ägg som ligger i 25-27 grader. Dock kan det vara så att ägg som ligger för varmt som blir klara tidigare, inte ger upphov till någon lika livskraftig juvenil. Om det går för fort kan ungen få det jobbigt i början och därför BÖR man hålla sig till 22-25 grader.
- Daggecko ( Phelsuma Madagascariensis Grandis): 50-55 dagar
- Ögonfrannsgecko (Correlophus ciliatus): 70-90 dagar
Hur ofta lägger de ägg?
- Daggecko ( Phelsuma Madagascariensis Grandis):
- 2 ägg i månaden (viktigt med vintervila!)
- Från parning till laggda ägg: ca 3-4 veckor.
- Ögonfrannsgecko (Correlophus ciliatus):
- 2 ägg i månaden (viktigt med vintervila!)
- Från parning till laggda ägg: ca 3-4 veckor.
För att dvala/ge vintervila till sina geckos bör man mata dem lite mindre i samband med sänkt temperatur. För mina djur har det räckt med den naturliga sänkningen i lägenheten för att de ska sluta lägga ägg. Om man inte dvalar sina djur/ låter dem vila kommer de fortsätta lägga ägg året runt vilket INTE är bra för honorna. Tänk hur stora äggen är och hur ofta de lägger dem, de behöver sin vila för att må bra.
Kläcka i terrariet?
Om man väljer eller råkar kläcka ägg i terrariet kommer de under goda förhållanden kläckas på exakt samma villkor som i en kläckare. Skillnaden är att när de väl kläckts kommer föräldrarna kanske reagera på det. I regel kommer daggeckos betrakta ungarna som mat och inte tveka på att ta en mumsbit. Ögonfrannsgeckos sägs däremot vara ”snälla” mot ungarna och låta dem vara, men jag har aldrig provat och har ingen plan på det häller. Ungarna är väldigt små och allting smått kan vara mat även om man är en lugnare ödla.
MBD, även kallat kalkbrist eller benskörhet
Vad är MBD?
MBD är ett sjukdomstillstånd då kroppen inte tillgodosett sig tillräckligt mycket kalk. Kalk/Kalcium behövs för att bygga upp skelettet och för att cellerna i kroppen ska fungera rätt. Det som hänt när man har ett djur med MBD är att man antingen inte gett dem kalk alls, för lite, eller inte har koll på om de ens kan tillgodose sig kalket man gett dem. Det kan alltså hända att man utfodrar sin reptil med kalk i rätt mängder, men att de ändå får MBD. Det förklarar jag här under…
D-vitamin, varför?
Reptiler fungerar lite olika beroende på om de är nattaktiva eller inte. I kroppen hos alla (vad jag vet) djur behövs det D-vitamin. Utan den vitaminen kommer de inte kunna tillgodose sig kalket de får i sig. Med andra ord, har man en reptil som behöver tillskott av D-vitamin, men inte ger dem det, kommer det inte spela någon roll hur mycket kalk man än ger dem, de kommer få kalkbrist tillslut ändå.
Det är dock inte helt jätteallvarligt att skippa D-vitaminenen. Saken är den att nattaktiva reptiler kan skapa vitaminen själva i kroppen. Daggaktiva reptiler kan dock inte skapa den utan behöver UVB-ljus (solljus) för att kunna tillgodose sig vitaminen.
Det kan alltså vara bra att ha det som tillskott, men rätt ljus kan ha samma effekt som att ge dem tillskott. Det kan dock vara bra att ge dem det ändå bara för att vara på den säkra sidan! Nattaktiva individer kan man ge tillskott om de behöver återhämta sig efter en svacka med kalkbrist för att det ska bli mer effektivt.
Vitamin D håller balansen av Kalcium och fosfat i blodet som i celler används till väldigt mycket!
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitamin D
Tidiga tecken/varningar
· Lyfter inte upp magen när de går
· Slängig i kroppen/ ”sladdrig” gångstil
· Om ormen/ödlan spänner svansen/kroppen blir den krokig
· Underläppen är lite utanför överläppen
Hur ser det ut med tiden om det inte tas omhand?
Om man inte skulle tillgodose sin reptilsbehov av kalk skulle först de tidiga tecknen komma. Efter det skulle kroppen kalkas ur mer och mer vilket skulle innebära ett mjukare skelett allt eftersom. När det ser riktigt illa ut kommer skallen (hos ciliatus vad jag vet) vara något böjd, underkäken kommer hänga, de skulle ”simma” sig fram och inte kunna hålla upp sig alls. Svansen skulle bli extremt krokig och ryggen bli missformad. Svansroven skulle även bli nertryckt vilket skulle föra att ödlan såg lite ut som ett ”m”. När det gått såhär långt kanske det inte ens är rätt att försöka rädda sin reptil, men det får man bedöma själv vad som är rätt, det tänker jag inte blanda mig i. Dock kan man ju säga att djur som inte mår bra ska man bespara smärtan för på det sätt som känns rätt. Avlivning av reptiler är dock inte alltid självklart om hur man gör…
MBD hos juveniler
Om man redan från början misslyckas med att tillgodose kalkbehovet kommer det itne alls sluta bra… det gället samma sak för äggläggande honor, det går FORT utför! En unge kommer gå igenom alla de stadierna som visas innan förutom att de kanske inte kommer börja äta alls. Om man lyckas rädda en ödla som levt sin uppväxt utan kalk, kan man nästan räkna med att den kommer stanna i växten och se missformad ut resten av sitt liv.
Behandling av kalkbrist:
Det finns i regel bara en sak som gäller om man har en reptil med kalkbrist. Ge dem kalk! Men det kan behövas lite olika komplement för att få det att fungera bättre, här är några tips på hur man kan göra!
- Ge dagaktiva reptiler en riktig UVB-lampa med rätt styrka för just den arten! Daggeckos ska ha UVB 5.0 och 2.0 tillsammans för att det ska bli optimalt. En sandlevande dagaktiv ödla kanske behöver 10.0. Man får titta hur starkt ljus just den specifika arten behöver vilket varierar på vart de lever i naturen, hur starkt ljuset är.
- Många påstår att man gärna ska ha UVB hos nattaktiva också, men vad jag märkt så ger det inte direkt någon skillnad på deras kalkupptag. Det kan säkert vara bra men man tjänar nog mer på att ge tillskott då de inte tycks ha förmågan (lika bra) att ta till sig och göra D-vitaminen av ljuset.
- Fördelar finns att blanda D-vitamintillskott i allting reptilen äter, om kalkbristen är ganska illa kan man gärna mata dem för hand med det så de verkligen får i sig det direkt!
- Kalka ALLT. Lägg extra kalk i både ”frukt”-delen och insektsdelen av maten. Man kan även blanda ner riktigt mycket i exempelvis mangopure (om ödlan äter frukt) och handmata dem med det så är det lite sött och gott och de får ett direkt intag.
- Mata inte djuret med mjölmask eller annan fet och innehållslös mat, det är kackerlackor eller syrsor som gäller! (så länge inte käken är för mjuk så att den inte kan äta annat. Syrsor är i regel mycket mer kalkrika och givande att äta.
- Kolla till den varje dag och utfodra varje dag, gärna för hand i början om ödlan är van vid hantering, annars kanske inte. Man vill inte stressa i onödan, men se till så att de äter.
- Håll ödlan aktiv, se till att den har mycket att klättra på och inte sover för ”konstigt”. Om en ödla ligger dag efter dag och sover knepigt under perioden då den ska återhämta sig kommer den kanske bli sne. Dessutom behöver den ha möjlighet att röra på sig ordentligt så att musklerna hålls igång. Annars kan det också leda till att den bli något missformad när den ”läkt”. Men över lag, har man bra inrett, så som arten ska ha det, brukar det inte vara några problem, annars kan det vara bra att tänka på.
Om man sköter om sina djur och de äter som de ska, man har rätt miljö, ljus och utfodring, så ska detta dock aldrig ske! Men det kan vara bra att veta om!
Många olika ögon!
(Gekko gecko, Correlophus (rhacodactylus) ciliatus, Phelsuma Madagascariensis Grandis.)
I väntan på att äggen ska kläckas tycks ju temat vara att skriva om lite små intressanta ting om geckos som kanske inte alla vet, eller som man har funderat på. Denna kväll tänkte jag skriva lite om deras vackra ögon!
På bilden över är det (första har jag inte längre kvar) en tokaygecko, en ögonfrannsgecko och en daggecko. Man kan se bara på dessa ödlorna enorma skillnader när det kommer till ögonfärg likväl som pupillform. De är alla geckos, men som geckonörd blir man lite frustrerad när någon säger gecko och tror att det bara finns leopardgeckos och att alla ser likadana ut.... x,D
Hursom... jo! Det är olika former på pupillerna! Och färgen! Det som bilden visar här under gäller dock för alla dessa. Deras pupiller kan vidgas något enormt! Inte äns på denna bild har jag lyckats fånga det när det ser som roligast ut, då man inte ser något annat än pupillen. Av dessa tre är det dock tokayen och ciliatusarna som kan göra detta så extremt. Det beror på att de är nattaktiva och därför jagar på natten. Allt ljus som kan fångas upp för att underlätta jakten och deras nattliv ska tas till vara på och då bör pupillen vara stor för maximalt ljusintag. Jag har dock inte märkt av någon silverhinna i ögonen på dem och vet inte alls om de ska ha något liknande. Det är en tunn hinna hos de flesta nattaktiva däggdjuren som hjälper till med ljusuppfånget. Men eftersom geckos inte direkt är några däggdjur och aldrig har varit så finns det förmodligen inte... Hade varit lite coolt dock om man kunda rikta en ficklampa mot dem och se ögonen skrimmra i mörkret.
När det kommer till daggeckon kan man se en väldigt mörk ögonfärg som man nästan inte kan skilja ifrån pupillen. Det finns inga djur förutom primaterna som visar ögonvitan och att de är så mörka kan bero på många olika saker. Då de nattaktiva inte är direkt aktiva på dagen kan de ha en lite mer neutral ögonfärg som nästan är densamma som rästen av ödlan. Men en daggaktiv kan mycket möjligt ha det för sina artfrenders skull. Att inte ha för "stirriga" ögon gör att de flesta individerna känner sig lugnare runtomkring, kanske gäller det i ödlevärlden också?
När det kommer till hur de ser så finns det många olika teorier om hur geckos uppfattar omvärlden. En del sägs kunna se otroligt många fler färger än vi till och med i månsken, då människan överlag blir helt färgblind och bara ser världen i gråskalor. Andra geckos tycks se väldigt få färger och inte alls med lika bra kontrast. Jag hittade en länk där den mer insatte kan läsa "lite" om deras färgseende men jag känner att jag nöjer mig med att de kan se färger och att de dessutom ska vara väldigt bra på det!
Geckos färgseende ---> http://jeb.biologists.org/content/209/5/781.full
Plaseringen på huvudet och det faktum att ödlorna främst förlitar sig på sin syn för att fånga byten och origentera sig gör att ett brett synspektrum är att föredra. Många rovdjur har främst ögonen riktiade frammåt men då en liten gecko även är föda för många djur är det viktigt att hålla koll på så mycket som möjligt! Possetivt är altså att de kan se nästan allt som händer runt dem. Negativt är att de har en "blind spot". Om de har någonting precis vid nosen kan det vara svårt att uppfatta det, då deras ögon inte riktigt kan fokusera så bra där. Det är altså inte någon dum ödla man har om den bara sitter och "pickar" efter maten och inte lyckas få tag i den föräns efter flera försök. Själv har jag märkt att om man är för frammåt eller erbjuder dem mat där så kan de bli rädda i onödan eller inte förstå vad det är för något. Man kan då lite vackert ta i dem från sidan eller lägga maten på ena sidan av käken istället så ser de dem lättare. Men åter igen, alla geckos är olika och ser lite olika ut. Vissa kan sägert se perfekt även i det området, men över lag så har de lite jobbigt med det.
Om man inte redan märkt det så saknar över lag alla geckos ögonlock! Först kan man kanske tycka att det är lite läskigt... " å nej min ödla är stirrig" men det är inte riktigt så. Man kan säga att de på ett sätt alltid har dem stängda. De har en tunn hinna över ögonen som skyddar dem och håller fukten. Denna ömsar de tillsammans med rästen av kroppen och hålls ren genom nogrann städning med hjälp av tungan. De slickar på sina ögon för att hålla dem rena och när de sover kan man se att deras frannsar böjs ner eller att ögonen sjunker ner något. Som sagt så är synen väldigt viktig för dem och ögonen tvättas och tas hand om väldigt nogrannt.
Bjuder på en liten tvättbild av en unge från förra året!
Stormamma
Tänkte dela med mig av en liten kvällsbild på "stormamma" Kastanj! Man heter inte stormamma för inget så tänkte berätta lite om henne.
Hon heter Kastanj och är ca 5 år. Jag och min ödlevänn har nu bestämmt oss för att hon har morfen (färgvariant) "harlequin". Har haft väldigt svårt för att säga exakt vilken morf hon har då hon inte riktigt är helt någonting utan lite av en blandning av allt... men en söt blandning!
Jag köpte henne av en uppfödare i Trollhättan när hon var bara någon månad och hon har bott tillsammans med Bark sedan hon blev tillräckligt gammal. Nu har hon och Bark fått många fina ungar tillsammans! Vet inte exakt hor många de fått men om man räknar på det skulle jag säga att hon är mamma till ca... okej först nu förstår jag hur många ungar som kläckts hemma hos mig från de två! Jag kan inte skriva något exakt nummer men vi kan väl säga.. många!
Dessutom är stormamma en stor och kraftig dam så det är väl hennes 50 gram och 22 cm som främst gjort att hon fått sitt smeknamn :)
Taggigt?
Har lyckats ta en halvbra bild på ögonfrannsgeckosarnas klor som jag skrev sist gång att jag skulle försöka! En väldigt liten och nästan osynlig historia... Men de finns där! Man märker dem knappt alls föräns ödlan sitter lite ostabilt. Då kan man känna att det sticker men det är inte mycket. De gör iallafall att ödlorna kan hålla sig fast bättre. Kastanjs fot är det som fått modella.
Tog en bild lite närmare på deras "frannsar" och tänkte berätta att de är helt mjuka. Det är inga hårda taggiga ödlor utan mjuka och lena små sötnosar. Det är på grund av dessa frannsar som de fått sitt namn! Troligen är de till för att skydda ögonen lite då de inte kan blinka och dels kanske de finns för att individer innom samma art ska kunna känna igen varandra, eller så kanske det är för att smälta in i omgivningen? Kanske är det något som de olika könen dras till? Varför någonting blivit till det det är idag kan ha många orsaker, men en sak är säker. Ögonfrannsgeckos är inga igelkottar!
Geckofötter!
Att en gecko kan spring upp längs en glasvägg eller sova upp och ner i glastaket är ett riktigt partytrick av naturen. Men det är ett väldigt avanserat sådant!
Vad är det som gör att de kan göra såhär? (Bör nämnas att inte alla geckos inte är lika bra på det) Det beror på hur redas fötter ser ut under microskopet. Jag har tagit en bild för att berätta lite vad det är man ser egentligen:
Detta är dock ingen riktig närbild men man kan få en liten uppfattning om hur det hänger ihop iallafall!
Det man kan se är att det i mitten av foten inte är annat än normala fjäll. Men om man tittar vad som finns på tårna börjar det bli riktigt intressant. Det är inte avlånga fjäll man ser, utan åsar fulla av microskopiska hårstrån!
Egenligen kallas dessa för häftlameller och det sitter i regel 5300 st av dessa per mm² på deras tår. Väldigt många med andra ord! Dessa hår har platta toppar som i kontakt med underlaget skapar en liten kemisk laddning mellan olika molekyler som de kommer i kontakt med.
Att det finns så många häftlameller på deras fötter gör att de kan hålla sig kvar med ofattbar kraft! I teorin skulle en gecko kunna hålla sig fast på en glasruta med 130 kilo på ryggen. Men då detta är uträknat för att vara det maximala om alla häftlameller hade varit riktade mot underlaget, så är det inte det verkliga. Håren ligger inte lika prydligt i verkligheten.
En ciliatus eller daggecko skulle kanske kunna bära ca 3 kg på ryggen och det är fortfarande galet mycket för dessa små djur! Inte konstigt att en daggecko jag haft valde att sova upp och ner, det måste varit som att ligga i en hängmatta för honom!
( enligt wikipedia kan en tokay geckos framfötter med deras volym hålla 2kg. Men eftersom det bara är framfötterna och en lite större ödla så borde det bli ca 3 kilo på dessa )
Att nämna är att olika geckosläkten ofta har små skillnader på sina fötter. Det kan vara olika utformade tår och klor. Det som gäller för ögonfrannsgeckos är likt bilden ovan, runda tår med små, väldigt böjda sylvassa klor. Dessa syns knappt men om man håller i sin gecko och väner på handen försiktigt kan man känna hur det sticker. På bilden kan man se dem längst ut på varje tå.
Daggeckos däremot har inga klor alls. Detta för att de inte lika lätt kan känna sig lugna och trygga om man hanterar dem ( bland annat) då häftlamellerna kommer klibba ihop sig på grund av det fett som finns på vår hud. Om håren klibbar ihop sig kommer de inte fungera och det är därför geckon kan ha svårt att springa längs rutorna om man nyligen hanterat dem.
Ögonfrannsgeckos har även dessa häftlameller längst ut på svansen! titta närmare får ni se att man kan se de små åsarna. En utmärkt liten akrobat med andra ord.
Det kan vara lite kul också om man tittar på hur geckon gör när den går. Kan säkert filma någon gång och lägga upp. De "viker" upp sina tår på foten för varje steg de tar. Lite som att riva bort ett kardborreband! ( och gissa vad iden med kardborreband kommer ifrån!)
Vad äter vi?
Geckos är i grund och botten predatorer ( köttäntande). Det är viktigt att veta när man införskaffar dem! De kommer behöva äta främst insekter varesig man tycker om dem eller inte. Jag tänket gå igenom lite vad som är bra mat och inte och på så vis bidra med vad jag lärt mig genom åren.
Förutom insekter äter mina ödlor också frukt till viss del. Då är det bra att köpa barnmatspureer i mataffärerna och mata med då de innehåller minimalt med besprutningsmedel osv. Mango, banan, päron, melon är bra alternativ. Fruktdelen är dock inte basfödan!!! Det är för sött och onyttigt. Men de älskar att få lite gott ibland. Honung och sylt kan också fungera men som sagt, kolla vad det finns i mer än det man kan gissa sig till.
Kalk är jätteviktigt att ge ödlorna. Det är det vanligaste problemet om man har en ödla som inte mår bra ( kalkbrist) ögonfrannsgeckos som är nattlevande kan tillverka D-vitamin i kroppen själva medans daggeckos kräver ersättning för solljus för att kunna tillgodose sig det ( UVB-ljus) D-vitamin gör så att kroppen kan ta upp den kalken de får i sig och därför bör man ge D-vitamin till ödlor likt mina daggeckos i samband med riktiga UV-lampor installerade. UVB-ljuset kommer dock försvinna ur lamporna efter ca ett år även om de fortsätter lysa så det kan vara bra att byta ibland!! 2.0 och 5.0 är bra styrkor att kombinera till daggeckos.
Ciliatusarna har man tagit fram ett fullfoder till som innehåller allt de behöver. Man KAN ge dem bara detta blandat med frukt eller vatten men det känns inte rätt att låta sin ödla leva på sås... Detta kallas för CGD eller den långa varianten: Crested Gecko Diet. Finns på många mässor och går att beställa i djuraffärer osv.
Dessa fyra bilder visar typiska foderdjur ( de som jag har hemma och föder upp). Det är syrsor, kackerlackor, zoophobas och mjölmaskar.
Syrsor:
Dessa små kryp är det absolut bästa man kan ge sin ödla. De innehåller en bra blandning av allt det som en gecko kan tänkas behöva. De är inte allt för feta, lagom stora, lätta att äta och lite roligare mat då det kan vara lite fart i dem. Jag tycker att det är viktigt att en gecko får vara en gecko och jaga lite ibland, därför lägger jag inte alltid dessa i en foderskål utan låter dem gå runt i terrariet. Ett bra sätt att aktivera sina djur på. Dock bör man passa sig lite om man är rädd om inredningen! Dessa små kryp äter sönder nästan allt de kan få tag på!
Skötsel/Fakta: Syrsor är väldigt lättskötta insekter och även lätta att få tag på. Finns på nästan alla djuraffärer och det finns många som skickar dem på posten för en billigare peng om man behöver köpa större mängder av dem. De är kannibaler om man inte utfodrar dem rätt vilket gör att man bör mata dem med protein på något smart sätt. Jag matar mina med gurka, potatis, morötter och lite CGD för tillfället. Torrfoder till katter och fiskmat har funkat bra för vissa, men ska innehålla vissa ämnen som kan vara skadliga. Det är jätteviktigt att allt man ger dem är obesprutat! De dör som.... kryp... annars! De är över lag allätare och man kan prov asig fram lite vad de tycker bäst om och vad som är praktskt. Tyiskt insektsfoder görs även på kycklingfoder blandat med kalk och olika tillskott.
Man kan ha dem i en hög låda ( gärna utan lock eller med när övertill så det är god ventelation) med äggkartonger eller liknande att klättra på. Botten behöver man inte täcka med något om man inte vill, jag har havregryn då de dessutom äter detta till viss del. Ett sätt att garantera att de alltid finner något att äta. I har jag även en liten skål med va 6-10cm djup fuktad jord där honorna kan lägga sina ägg. Vätska får de i sig via maten , men även via vattenkristaller. En vanlig produkt innom foderdjursuppfödning. Det är som små hårda bollar som i kontakt med vatten sväller upp och på så vis bidrar med vätskekälla utan att de små liven kan drunkna i något vatten. Man kan ge dem vatten på många olika sätt men grundprincipen är att det ska vara rent och att det inte ska gå att drunkna i det. Bra är annars papper eller en bit trasa fylld med vatten.
Äggen som läggs i jorden ( alternativ till jord finns givetvis! ) kläcks efter ca 3 veckors tid till ca 1-2 mm små syrsor. Bilden visar syrsor som är ca 1 vecka. För att få sina syrsor att trivas och försöka sig bra bör man ha det ganska varmt ( 25-30 grader) delvis i burken. Då kommer de gilla tillvaron och få många ägg. Dock spelar de något så fruktansvärt högt också men det får man leva med. Det är främst hanarna som spelar för att uppvakta honorna. Detta gör de genom att flaxa med de ena vingparen. Det kan altså vara bra att ha sin syrsuppfödning någonstanns där de inte hörs allt för mycket. En vuxen syrsa är ca 2,5-3 cm efter sista ömnsningen och det är först efter den sista ömsningen som de börjar föröka sig.
Utfodring: När man utfodrar med syror är det bra att veta att de kan nypas. Därför, och på grund av andra orsaker, bör man inte mata sina djur med för stora syrsor. Lagom mått brukar vara att syrsan inte får vara större/lika stor som huvudet. Dock är den bästa storleken den som är hälften så stor som huvudet. Det är bättre att man matar med flera mindre än att ödlan tar skada. Man bör även pudra syrsorna med kalk vid utfodring då kalk är jätteviktigt för reptiler att få i sig. Utfodra kan man göra på olika sätt. Det kan göras med pinsett ( då kommer ödlan tillslut att lära sig att pinsetten betyder mat och inte förknippa äns händer med mat. Det kan då vara lättare att mata ödlan med nytt foder då dens första instinkt kommer vara att bita efter pinsetten. Andra sätt ät att lägga dem i en skål eller bara släppa in dem i terrariet. (lägg gärna andra foderdjur i skål också då de annars gräver ner sig )
Att mata ödlorna med sina bara händer kan vara bra för att vänja sina ödlor med än men det kan även vara en dum ide då den säkerligen kommer tro att dian fingrar också är mat. Det är sällan som någon ödla bits utan anledning och denna brukar vara den vanligaste orsaken.
Kackerlackor:
Skötseln är lik den som gäller för syrsorna. Både foder och miljö är på samma sätt. De egentliga skillnaderna är att de inte lägger ägg i jord utan att de föder levande ungar allt eftersom där de sitter. Dessutom är de flesta foderkackerlackorna tysta av sig. En vuxen kackerlacka kan vara för stor att utfodra med och därför har jag tagit bild på en liten för att visa hur de ser ut. Kackerlackor är även ett bra grundfoder med mycket nyttigt i sig. Fungerar lika bra som syrsor bortsätt från att syrsor kan vara roligare då det är lite mer fart på dem.
Zoophobas:
Att utfodra med zoophobas kan vara en risk ibland. De är i prinsip som stora mjölmaskar, mycket rika på fett och kan ibland nypas ganska rejält. Jag rekomenderar att man utfodrar större ödlor med dessa eller att man utfodrar med nyömsade ( vitaktiva, mjuka) larver till de ödlor som är i de storlekarna som jag har. Dessa larver kan man ha i fuktig torv/jord och mata med frukt och grönt. Värme gör att de förökar sig fortare och ventelation är viktigt för att minska risken för mögel. Efter ett tag kommer dessa bli små puppor och sedan skalbaggar. Det är skalbaggarna som lägger nya ägg i jorden så att de blir fler, innan dess sker ingen förökning. En vuxen larv är ca 2,5-4 cm beroende på kost. Skalbaggarna brukar inte uppskattas som foderdjur och är därför bara ett glatt bevis på att de trivs och att det kommer bli fler djur.
Mjölmask:
Mjölmasken kan man nästan gissa hur den vill ( brukar) leva. Jag har mina i en låda utan lock fylld med mjöl. Man kan blanda lite olika sorter men jag har vetemjöl så att de blir lätta att sila ut. Dessa kräver också lite värme om man vill ha fart på förökningen. Fungerar precis som zoophobas i övrigt bortsätt från att de är betydligt mindre och mer lätta att äta för de flersta ödlorna. Dock bör de likt zoophobas inte vara basfödan till ödlorna då de främst innehåller fett och inte så mycket mer nyttiga saker. En ödla som bara äter mask kommer bli en tjock ödla med flera brister. Det är istället en bra komplimentföda eller för att göra kosten mer varierad.
Jag kan prata på hur länge som hällst om detta men om någon undra någonting så skriv bara! Det är svårt att få med ALLT
Könsbestämning
Jag har lyckats pussla ihop två bilder och tänkte beskriva vad man ska leta efter för att kunna säga om man har en hane eller hona. Kan ju vara kul att veta om Bob är en tjej, eller kanske om man har två hanar som bor tillsammans vilket inte alltid går så bra.
Jag börjar med Ögonfrannsgeckon givetvis!
På dessa bilder har vi en hona och två hanar. Eftersom min hane saknar svans tog jag även en bild på den andra hanen jag har tillgång till. De sakerna man ska titta efter är:
Hona: har inga porer mellan benen ( pilen längst upp på bilden av honan visar att det bara är blanka fjäll där) Dessutom har honan ingen pung... som av en händelse! Det är näst intill helt platt vid svansroten.
Hane: Den övre bilden på hanarna visar att han har porer! De är inte speciellt tydliga och det kan behövas förstoringsglas för att se dem, framför allt på unga individer. Det ser ut som vanliga fjäll fast med små prickar i sig. Bilden på daggeckohanen kommer visa en betydligt synligare variant av detta! Men det som verkligen visar att det är en hane är att den vid könsmognad får en väldigt tydlig pung. Som den undre bilden visar.
Efter att ha fött upp ögonfrannsgeckos i ett antal år nu har jag även märkt av könsskillnader på andra sätt också. Inga jag garanterar dock! Mina juveniler (okönade ungar) har via olika beteenden, stärkt min tro att hanar är bra mycket mer hoppigare och spontana än vad honor är. Om man inte ser några porer än brukar jag använda detta som ett viss mått av vad jag tror att det kommer att bli för kön.
Daggeckon nu då!
När det gäller daggeckos är det främst porerna och dess innehåll man letar efter, som hos ciliatusarna inte alls är lika tydliga.
Hona: Här kan man se att det ”sista” bandet av ljusa fjäll, bara är fjäll. Det finna alltså inga prickar (alltså porer) i fjällen. Dock har jag kommit över information om att honor visst kan ha porer, men isåfall tomma och väldigt små.
Hane: Denna hane är lite av en ”overmanly-man” kan man väl säga. Såhär extremt mycket syns det inte alltid men det är rätt så uppenbart vad som visar att han är en hane. En rad av porer! Hanar har alltid dessa porer och desto äldre de blir desto mer gult vax kommer ut med tiden. Man kan då använda mängden vax i hanarnas porer för att se ungefär hur gamla de är. Denna hanen vet jag inte exakt ålder på, men att dömma på hans vaxmängd skulle jag säga 5+ i vart fall. I början kan det vara väldigt svårt att se könsskillnaden med tanke på att båda kan ha dessa ( då tomma) porer. Jag har själv gjort det misstaget att tro att jag hade ett par när jag i själva verket hade två honor.
Porer brukar vara en typisk sak man letar efter när det gäller att könsbestämma geckos över lag. Varför hanen har dessa porer vet jag inte exakt, men med tanke på hur vaxet hos daggeckohanen känns och hur han ser ut runt omkring där så tror jag att det hamnar överallt där han går och på så vis kan han lämna sin doft efter sig. Förmodligen för att berätta för andra hanar att det är hans område och för honor att de är välkommna. Att mängden vax även ändras gör också att jag tror att doften ändras med åldern och kan berätta än mer om vem det är som lämnat doftspåret.
Dagens mat
Idag blev det mat till alla de små djuren här hemma. Det bjöds på morötter och potatis till insekterna, lyxkattmat till Toxi, mygglarver till salamandrarna och sist men inte minst en skål var med CGD och en klick sylt till ödlorna. Det var väldigt uppskattat! Dock har inte ciliatusarna vaknat helt så de har inte märkt sin extra goda mat, men andra var väldigt sugna!
Kiwi blev dock av med sin sylt efter ett litet tag, hon behöver inte allt det sockret den tjockisen!
När jag tittade till mina ciliatusar såg jag att min "låneödla" var ovanligt röd! Tyckte det var väldigt kul så tog lite kort på honom också. De andra ville hällre sova på sina knepiga "ofotbara" platser så de får vara med en annan dag.
Var lite svårt att fånga den rätta färgen på honom med kameran, han var rödare irl :)
Kanske borde man skriva lite om hur geckos funkar nästa gång? Denna sista bilden kan ju för endel vara lite förvirrande då geckos inte alls har sugkoppar på fötterna, utan istället mängder mikroskopiska åsar av hårstrån. Hur mycket skulle en gecko kunna bära med sig rent teoretiskt upp för en glasvägg? Hur kan de egentligen sova med öppna ögon och vart väljer en gecko att sova? Har de tänder?
Tror jag ska fota lite och svara på en del saker om geckos nästa gång! De må vara "bara" ödlor, men de är väldigt intresssanta varelser ur ett biomekaniskt perspektiv!
Hur låter en daggecko?
Det tänkte jag dela med mig av! Med hjälp av tre filmer, alla lika långa och tråkiga!
Känns som att jag ( om jag visste hur man redigerar filmer....) har skapat riktiga naturfilmer! Den ena mer realistik än den andre. För vem anar inte hur länge folk på animalplanet letat eller väntat på de där ögonblicken. Jag kom på ett sätt för att korta ner väntetiden, men jag har ändå kollat upp tiderna för när det faktiskt händer någonting ;) för att minska lidandet!
( kameran plockade upp en massa ljud, bland annat datorer, därav lite skumma läten. Men man förstår ganska fort vad som är ödla och annat.)
Eftersom man inte tycks kunna lägga upp filmer här så har jag länkar till trogna youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Rh2_ObnTqt0
Tider för när de låter:
2.42
2.56
4.37
5.04
5.13
6.04 – annat läte från kiwi, kanske irriterad..?
6.22
6.46
7.34 – hanen flörtar troligen!
8.01 – kiwi svarar
http://www.youtube.com/watch?v=fOTglskY3AI
Tider för när de låter:
Han tycks försöka uppvakta henne större delen av filmen, men hon verkar inte tycka om iden
0.56 – han får ett nyp
http://www.youtube.com/watch?v=eL0ZrosuMEY
Tider när de låter:
0.22
0.34 puss
Vad händer 2014?
Detta året inleds snart med två ungar från Bark och Kastanj. Efter det kommer det någon/ några kullar med Kastanj och en röd bicolor hane! hoppas kunna få lite roligare morfer detta året då en vän till mig blivit en aning ödlesmittad och hittat jättefina individer.
En viss liten dam har haft sin vintervila och jag passade på att väga henne när jag hade tillgång till en våg. En ganska stor hona är hon! Mätte också och kollade upp, över snittet var hon men inte för tjock iallafall!
Bark är som han brukar vara <3
så söt hon är Kastanj <3 Och folk kan tycka att dessa varelser är läskiga, det kan jag knappt förstå. Så söta små fötter också! ( hon sover på bilden )
Med en hane i terrariet hoppas jag även på ungar ifrån Phelsuma.M.Grandis! Kiwi och hennes nya pojk. För att vara daggeckos är de väldigt trevliga mot varandra så hoppas hoppas :) Kommer givetvis lägga upp om jag får något resultat!
Undra vad de satt och pratade om! Satt och slickade varandra på nosen xD
saker tillsalu! för anonsen på repti
<:--)--(---
Hejsan!Här är min blogg om mina ödlor!
Jag är en tjej med ett väldigt intresse för djur och min senaste hobby är "glasburksdjur" som geckos. Har haft många olika sorters djur innan men jag har fastnat för dessa små underbart vackra varelserna. Deras terrarier gör dessutom att man får låta sin fantasi flöda när man får bygga vackra miljöer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag tänkte berätta lite om mina geckos jag har för tillfället!
Önonfrannsgecko
Rhacodactylus ciliatus
<:--)--(---
En nattaktiv art som kommer från ön "Nya Kaledonien" utanför Australien. Arten antogs vara utdöd tills man återfann den år 1994 vilket gör den till en lite speciell gecko.
Normaltemperaturen är 22 grader på ön vilket gör att det är en ödla som trivs bra i rumstemperaturer men är tempen under 15 grader så kan det vara rentav skadligt. Andra namn denna ödla har är "frannsgecko", "ögonfrannsgecko" och "crested gecko".
Då arten är trädlevande har den mycket väl utväcklade fötter som gör det möjligt att ta sig fram utan några problem. De är även utrustade med små klor, mycket små, som gör det ännu lättare att hålla sig fast. Längst ut på deras svarns har de även en "sugplopp" eller för att vara exakt, en extra handtag med samma struktur som på tårna. de använder då svansen när klättrar för att hålla sig fast och ta tag om något om den skulle falla.
Något bra att veta om man har arten som husdjur är att svansen inte växer ut om den släpps, men det är ingenting som försämrar livskvaliteén på djuren tack och lov.
CILIATUSTERRARIUM
detta terrariet mubleras väldigt ofta om men såhär såg det ut för ett tag sedan.
Det är ett exo-terra terrarie som är 45*45*60 vilket är alldeless lagom för två vuxna individer.
Mycket klättermöjligheter och torv i botten så fukten hålls och de har någonstans att lägga sina ägg i är att rekomendera.
Ciliatus kommer från en regnskogsmiljö och då är det bäst att efterlikna det för bästa trivsel.
Värmelampor behövs inte och inget UV-ljus behövs då de är nattaktiva. Bara rumstemperatur och fukt behövs samt bra ventelation.
KASTANJ
Matvrak och kladdglad ödla!
Avelshona som ingår i mitt ciliatuspar . Kläckt 2010.
Denna hona har teckningen "flame/harlequin". Hon kan byta färg från nästan helt grå till kolsvart och gyllengul.
BARK
Bark är min äldsta ciliatus och hanen i paret.
Han är en vackert tecknad flame/harlequin och har en vackert rödbrun haka.
Rymde som liten och råkade ut för en "katta-strof"
kläckt våren 2008
UNGAR AV R.CILIATUS
Några tidigare kläckta ungar. Kan vara lite kul att se vad jag fått för ungar tidigare från mitt par. Men dessa är bara några av alla de ungar som kläckts hemma hos mig :)
nr2 är unge till Bark och Flurk, kläckt 16 April 2011 / SÅLD
nr3 är unge till Flurk och Bark, kläckt 7 Maj 2011. / SÅLD
nr4 är unge till Flurk och Bark, kläckt 16 April 2011 / SÅLD
nr5 är unge till Kastanj och Bark, kläckt 3 Juni 2011 / SÅLD
nr7 är unge till Kastanj och Bark, kläckt 3 Juni 2011 / SÅLD
nr9 är unge till Kastanj och Bark, kläckt 1 Juli 2011 / SÅLD
nr10 är unge till Kastanj och Bark, kläckt 1 Juli 2011 / SÅLD
